普洱茶投资分析：浅议“芳村回流”-茶礼仪网

　　中国普洱茶网讯：“芳村回流”是一些热门的普洱茶特有的市场现象。在传统的普洱茶销售中，一般都遵循“厂家—一级分销商—下级分销商—消费者”的销售模式。但是热门的普洱茶有时候会出现一种逆向的销售方式：“厂家-一级分销商-下级分销商-一级分销商”。因为这种交易方式发生在芳村，所以我将这种交易方式称为“芳村回流”。

　　从某种意义上来说，芳村回流有它积极的一面，也有它消极的一面。首先，芳村回流可以很好的使被回流的普洱茶能够很好的保存下去。几乎所有爱喝普洱茶的人都喜欢“存新茶喝老茶”，但不可否认的是普洱茶霉在藏家手里的要比霉在茶商手里的多很多。比如一款出厂量为1000件的普洱茶，如果全部分散在茶客手中，过个10年存世量能不能过百件都成问题。如果有一半在茶商手中，根据88青的存放来看10年后有个400件的存世量都不会有任何问题。对于普洱茶而言，低于100件就可以说失去流通价值了。所以，芳村回流对于普洱茶的后期流通十分必要。

　　芳村回流还有一个好处就是能够建立起普洱茶发售后的整个交易体系，虽然茶客是最终的交易者，但是茶商才是交易的主体。也正因为众多茶商的存在，普洱茶才能建立起一个相对稳定的价格体系。商人又都是逐利的，你让商人手中一饼茶都没有，就在那为茶客之间的交易定价，那显然是一件不可能的事情。

　　芳村回流还有一个最重要的好处就是能为普洱茶市场分析提供数据基础。经常有朋友问我：“你怎么对茶价估算的难么准确？”我经常开玩笑的说：“我能蒙”。其实，关于普洱茶未来的价格预估有一个很重要的参数就是芳村回流量。根据一个品牌的分销商数量以及某一款茶叶的配货数可以准确的获取一款普洱茶的实际发售量。然后根据芳村回流量就能很容易的计算出这款茶的终端销售量。下来只需要看这款茶的市场表现就能知道未来是涨还是跌了。

　　同时芳村回流还有它消极一面。芳村回流有个最大的坏处就是回流的过程完全是无序和不可控的。中国人有个很坏的习惯就是看别人做什么我也做什么。很多茶商看到旁边的茶庄收了XX茶，马上就跟风收茶，有时候一款茶还没到消费者手中呢，就演变成茶商之间的争夺战。茶叶够数还好说，不够数就会变成加价大战。100收不到就200收，收来收去最后结果就是茶价上了天，消费者连买的想法都不会有。就从2003-2013年这10年的交易行情来看，凡是市场表现比较好的普洱茶基本都是存在芳村回流但是回流热度不高的产品。相反，一些当初回流热度很高的普洱茶比如99易昌的一些产品现已难觅踪迹。

　　芳村回流还有一个坏处就是短期内的快速回流使得普洱茶出现暴涨，直接偏离其应有价格。因为13年大量资金注入到芳村市场，所以整个13年芳村回流的速度都很快。就拿1301的7542来说，同样是7542，13年的7542要比10年的7542单独从陈化价格上每件就浮亏1000元左右。这还是没有在计算存世量递减的情况下，如果考虑存世量进去，实际情况还要糟糕。

　　“芳村回流”这一普洱茶的独特现象既给普洱茶市场带来了活力，也带来了隐患。普洱茶投资市场想要发展，芳村回流必不可少。但是如果不采取有效的方式来控制芳村回流，它也会摧毁整个普洱茶的投资市场。至于如何规范芳村回流，这就需要每一个普洱茶市场的参与者一起来想办法解决了。

作者：天火

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普洱茶存放关键词大解读

　仓储篇

　　新制的普洱生茶严格来说，只能算是半成品，经过后期陈化才是成品。普洱新生茶滋味浓强，香气馥郁，特点突出，别有风味，被部分消费者追捧。但由于其滋味太过浓烈，苦涩味过于明显，香气青涩，因此部分茶企或个人会选择将生茶存放一段时间再抛售或品饮。经过这一段时间存放的生茶，滋味会向着醇厚适口的方向转化，茶汤颜色变深，口感更加醇厚，苦涩味减弱，香气由原先的青涩逐渐向沉香的方向发展。

　　《云茶大典》中有记载：“生茶，自然陈化缓慢，视环境条件，至少需要10-15年，在一定期限内，具有越陈越香的特点。生茶，以第七泡汤色为基准，由最初的黄色（1-5年）→橘黄（5-10年）→玫瑰红（10-15年）→褐色（15-20年）→葡萄酒红（20-25年）→宝石红（25-30年）。”

　　故好的普洱茶，除了需要好原料、好工艺外，优质的储存环境更足以决定性的改变一切。温度、湿度、通风性、光线、杂味等，无不在影响茶叶陈化速度和陈化品质。一款好的普洱茶，在良性的仓储条件下存放几年后，其品质得到一定升华，身价也翻倍式的增长，这种情况在市场上屡见不鲜。也正因为普洱茶后期品饮、收藏价值高，导致现在市场上普洱茶收藏过犹不及，呈现出“普洱茶不是用来喝，而是用来存”的现象。

　　按照环境的干燥度，茶叶含水量及作用时间，普洱茶陈化的方式可分为湿仓陈化和干仓陈化法两种。后根据实际存茶需要，也可采用湿干仓轮转模式法。所谓“湿仓”，是源于香港早期存放茶叶的方式，利用香港大环境本身就存在的“高温高湿”的自然特性，有意识将普洱茶存放在更潮湿的仓库，甚至还不时地洒水，增加“高温高湿”，目的是加速普洱茶的陈化，缩短陈化时间，但太过潮湿，茶易霉变。

　　所谓“干仓”，是相对“湿仓”而言，即普洱茶在干燥（相对湿度较低）的地方存放。干仓贮藏法是云南传统的贮藏。经干仓陈化的茶叶，陈化速度明显慢于湿仓陈化，干茶结实有光泽，叶底活性柔软，汤色栗黄。说到“干仓”“湿仓”，如今市场上大多数普洱茶采用干仓储存，湿仓储存慢慢淡出市场。

　　鉴于我国幅员辽阔，南北气候差异大，总的来说，在南方仓（主要样本是广东仓）存储的茶，老茶茶韵和汤感厚度方面胜过北方仓（主要样本是北京仓）。而北方仓在香气和活性的保存上远胜过南方仓，且有利于保持茶品本身的优点，后期稳步转化。而对于高级的纯料茶和注重香气转化的茶，更适合放在北方仓，有利于保持住茶本身纯正和清透的特点，无杂气杂味；对于拼配和注重滋味的茶，更适合放在南方仓，有利于促进不同茶性间的融合，使得汤感醇厚和滋味一体化，且茶的先天缺点（如化得慢的苦涩味，烟味甚至些许杂感）会更加容易被时间消除，假以时日便能转化出既有老韵又活性十足的香气。

　　基于现在的存茶热，未来市场上大量成品普洱茶将会井喷式涌现，所以就要清醒地明白成品普洱茶中，有仓储好茶的同时也会有废茶出现，并不全都是好茶，这就需要我们提高对普洱茶的甄别眼力了。且值得注意的是普洱茶并不是一味的储存时间越久越好，普洱茶是在一定时期内储存最好。此外在原料、工艺上有所欠缺的茶，即使仓储到位也很难转化成传统老茶。

如何鉴别普洱熟茶不同年份口感差异？

　　如何鉴别一款普洱熟茶？判断它的年份与好坏

　　中国的茶叶市场，缤纷复杂。虽然不少人乐在此中，但花了高价买到质差的茶，总觉得不是滋味。现在不少爱好者喜欢品熟茶，养胃去脂，健康。但我们端起一杯茶，心中总会想，这是什么年份的，好茶？保藏如何？

　　传统工艺的普洱茶，越陈越香，所以，普洱茶的年份就显得特别重要。同一个产区同一个厂家出品的熟茶，因为年份的不同，价格相差甚远。对于普洱熟茶年份的初步判断，可以根据茶的特征来识别。？

　　年份与好坏，一般来讲，是标志一款普洱熟茶是否物有所值的最重要的两个指标。如果在这两个指标上判断失误，那就有可能带来经济上的损失。

　　鉴别熟茶，从感官开始。

　　在谈如何判断年份与好坏前，我想应该先请大家自问一下：“我用什么去判断、鉴别一款普洱熟茶？”这里所说的“东西”当然是指我们人体的感官感受，不可能是仪器仪表。

　　我想是依靠下列五种感官和部位：看、闻、品、气。

　　看——用来观察干茶、汤色和叶底。

　　闻——用来闻取茶的香气，很重要。

　　品——用来品尝茶的滋味，很重要。

　　感——用来感受茶气，用来综合分析前面四种器官部位采集、传递来的信息，作出判断。

　　对于熟茶品鉴来讲，鼻子、嘴巴是最重要的器官，因为“香甜醇厚滑”这五项指标主要是依靠鼻子和嘴巴来获取的，所谓的愉悦感也主要是通过鼻子和嘴巴来得到的。

　　通过躯干感受到的茶气，则对品鉴中生代茶和老茶十分重要，但对于熟茶来讲茶气不算最重要的指标。干茶、汤色和叶底可以作为判断年代和好坏的辅助手段，但不是主要手段。严格来讲，高明的品鉴家应该可以蒙着眼睛来判断一款茶的年份与好坏。

　　我们知道普洱熟茶随着存放时间以及环境的不同，其口感、香气等的表现也会有不同的变化，那么反过来，我们就有可能根据不同的口感、香气特征来大致判断某一款茶的存放时间和环境。

　　四个阶段在时间刻度上品味熟茶

　　普洱茶是存在于多维空间中（原料、工艺、时间、温度、湿度、微生物种群……）的物体，而我们试图以一条最简洁的直线来描绘它，那得到的只能是大致接近的结果。这是一条以时间为刻度的直线，起点就是现在，从诞生之日起就存在于世的熟茶依时间先后排列在这条直线上。我们的任务就是为手上拿着的茶找到在直线上的位置。

　　我把排列在这条直线上的茶分为四个阶段

　　第一阶段：

　　生产压制成型后3至5年

　　这个阶段的茶因为在市场上占有相当大的比例，所以应该引起特别的关注。

　　应该说，这个阶段的熟茶量不算少，但是真正意义上的好茶并不多，因为那几年人们的注意力都放在生茶上了，而且做熟茶对一个茶厂来讲确实也面临着资金和技术的双重压力，不像生茶那么相对“简单”。

　　“香甜醇厚滑”五项指标中，“醇”（即纯净，杂味少甚至没有）应该是排在第一位的，只是因为好念好记才放在了后面。大多数人接触普洱茶从熟茶开始，接受普洱者大多因为其“醇”，而拒绝普洱者则大多因为“不醇”，所以一款熟茶是不是“醇”非常关键。云烟的“醇”靠的是烟叶原料的存放，普洱茶的“醇”也靠渥堆起堆后存放散堆。

　　“甜”应该跟原料有关。“香”、“厚”、“滑”似乎是一体的。所谓“厚”往往被理解为像一种喝了薄薄的粥（或者藕粉）的粘稠感觉，我觉得也可以是茶所浸出的内含物质较丰富的原因。“厚”一般是“滑”的基础，同样也是造成“香”的原因。

　　从实际情况来看，渥堆完成后散堆1至2年再压制成型的茶似乎也能达到3至5年的口感效果。

　　这个阶段的熟茶中，市场占有量最大的应该是勐海系熟茶，即渥堆车间安排在勐海县境内、利用勐海县特有的气候条件及适宜的微生物菌群再加上当年勐海茶厂的工艺和生产经验所完成的熟茶初加工。

　　勐海系熟茶以重发酵见长，及发酵度达到七成以上，并经相当时间（一般半年以上）散堆后形成所特有的“焦糖香”、“蔗糖香”、“枣香”的依次排列，愉悦感很强，引人入胜。只是这样的好茶并不多见。

　　这个阶段的下关销法沱的特点是口感带酸，原料的区域特征明显。昆明茶厂从06年开始恢复7581砖的生产，口感比较中庸、平稳，优缺点都不明显。

　　第二阶段

　　生产压制成型后8-10年。

　　大概从第五年开始，勐海系熟茶的“焦糖香”逐渐消退，替之以微弱的“熟米香”，也有人称为“糯香”。

　　下关销法沱的酸口也逐渐减弱，如果是南方存储的话酸口会减得更快些。到8至10年的时候，“熟米香”占主导地位，熟茶的厚滑度与年份感会比较明显（茶不好，厚滑度出不来也能体现出来）。当初做茶时快速高温烘干的痕迹基本消退，喝上去不再觉得口腔发干了。

　　第三阶段

　　生产压制成型后15-20年。

　　存期在10年以上的熟茶，我一般把它区分为南方仓储（广东、港台）和云南仓储两种情况了。

　　云南仓储出来的茶，一直到94年生产的茶都还没有一点参香、药香，而“熟米香”愈发加重，口感醇厚，比较迷人！

　　同期南方仓储的熟茶，不管是勐海系、下关系还是昆明系，在这个阶段一般都出现了参香和微弱的药香，但是五项指标及其均好性（协调一致性）还有距离，放出好效果来、有愉悦感的茶不多，容易被人垢病，我称之为“尴尬的第三阶段熟茶”。

　　第四阶段

　　生产压制成型后20年以上。

　　以73厚砖为代表，放仓退仓到位，五项指标及其均好性皆好，药香显，化感十足，愉悦感很强。这个阶段的茶少而价高、可遇而不可求了。

　　自然陈化成型的生茶生饼，即使是同样的茶叶，由于存放地点、存放时间、加工方法、发酵程度、保管方法、环境的不同，其变化情况也不同，陈化程度不同，口感也会产生差异。

　　就"善变"的普洱茶来说，单纯以年代来标准化口感，是没有任何科学依据的。做工好、发酵适度、陈化足的普洱茶，苦涩味转化了，阴天造成的淡淡烟草味消散了，发酵时遇低温出现的少许酸味消失了，品尝时就会感到滑口充盈、无杂味、无生涩刺喉的感觉。过度夸张年份、过度神话部分小区域，会模糊视线，不能客观公正地品评茶叶。

　　如果您购买普洱茶品尝时，觉得有酸味、烟草味、或着过于苦涩，那它可能连起码的存放年份都未达到，更不可能是存放“几十年”的好茶了，所以您一定要擦亮双眼，不要一些黑心商家有机可趁。