六堡茶第几泡最好喝？-茶礼仪网

六堡茶第几泡最好呢？你也许听过这么一段话，是描述每一泡茶的口感的：“一道水，二道茶，三道四道是精华，五道六道也不差，七泡有余香，八道有余味，九道十道仍回味。”看到这里，似乎已经有了答案，第三道和第四道是精华。事实是不是这样呢？

六堡茶第几泡最好喝？

确实！当六堡茶刚刚开始泡的时候，味道还没有怎么出来。品尝不到茶的真实味道，而到了第三第四泡的时候，茶叶就已经舒展了，茶的味道也就出来了，这时候茶的滋味是最好的。越泡到后面，茶味就越来越淡，水味会越来越重，滋味还是不错的。

有人对每一泡茶都有着深刻的感情，甚至用优美的辞藻来形容。比如第一泡，用了人生若只如初见，第三泡豆蔻梢头二月初，第六泡最是橙黄橘绿时，第九泡意犹未尽不思还。这也说明一个事实，其实每一泡茶都很好喝，只要用心去体会，去欣赏，就能发现每一泡茶都有着其独特的味道。

泡茶的过程中，正是这每一道茶都有不同的味道，才给我们的生活增添了乐趣。想象一下，如果每一泡茶都是相同的味道，品茗的乐趣将从何而来？从滋味的角度看，要想知道茶喝第几泡最好，当然是每一泡都需要进行尝试，然后得出自己的结论。从品茗的角度来看，喝每一泡茶，都有着别样的精彩。

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什么是六堡金花？

‍‍‍‍在高强度快节奏的大都市，越来越多人注重自身的保健养生，喝茶不再是老年人的专利，成为年轻人追捧的一种新的养生保健方式，六堡茶比普洱更具保健养生功效，原因在于“六堡金花”，这是区别于其他茶类的物质。那什么是六堡金花呢？让我们一起来探探“金花”为何物。‍‍

‍‍六堡茶上产生的金黄色的闭囊壳，外形似缩微的“米兰”，俗称“金花”。‍‍‍‍

什么是六堡金花？

‍‍在边疆的少数民族地区早就形成一种通过观察茶中是否有“金花”来判断是否好茶的经验，我们平时在喝茶时也可以通过看到的这些金黄色的——“金花”来判断。有“金花”的茶是因为冠突散囊菌成为了优势菌种，促使茶中物质加速转化，不仅让茶味变好，还含有更多有益于身体的物质。有“金花”的茶，好喝的秘密就在这里。‍‍

‍‍据研究资料显示，冠突散囊菌属于一种无味的有益菌，陈化过程易繁衍，经其产生各种胞外酶，催化茶叶中儿茶素氧化，使汤色形成呈琥珀色，红浓加深。同时它也分泌一种氧化酶，使茶的苦涩味减少，口感变得浓醇爽口。‍‍

‍‍梧州位于北回归线上，特殊的气候及环境地理环境条件，很适合冠突散囊菌的生长繁殖。无需过多人工干预，即便常规放置，六堡茶也能得到比较好的陈化。这也就是为什么正宗的六堡茶只产于梧州。‍‍

‍‍“金花”和“发霉”如何区分呢？‍‍

‍‍六堡茶是后发酵的茶，需要经过一定时间陈化才能饮用，对六堡茶一知半解的茶友，还有不熟悉六堡茶的人，会怀疑六堡茶的霉味是含有黄曲霉素，害怕品饮对身体有害。‍‍

“金花”是一颗颗的，不是霉丝，在茶叶里比较牢固，不能轻易擦掉；产生都是零散地分布，茶叶整体都会存在；而“发霉”是因为存放不当引起，必然会有霉丝，会伴有白霉通常会在表面，很容易就能吹走；还会出现某地方成片，某地方没有这种现象。‍‍

什么是六堡金花？

‍‍有金花的六堡茶就好吗？‍‍

‍‍六堡茶品质的好坏不能以是否有“金花”一概而论。没有“金花”的茶，并不表示就不好，有可能是其中没有冠突散囊菌，也有可能是其还没形成优势菌种，或者是没有大量产生金黄色的闭囊壳，或者是其“金花”在一定的温度湿度下消失了，如果经常喝六堡茶的的茶友会有“金花消失了”的经验。判断物品的好坏有很多因素，六堡茶也不例外，上好的茶底、好的工艺、环境自然能生长出好的金花六堡茶，通常好的有益金花菌种产生在几十年老茶窖里。有金花的六堡茶受追捧，是因为里面有冠突散囊菌的参与，将茶叶的物质进行催化，形成了六堡茶特有的色、香、味，口感有较大改善，但茶叶本身的品质还是占最主要因素的，一个品质很差的六堡茶不会因为“金花”而脱胎换骨，变成上品、极品。‍‍

广西黑茶：六堡茶百年兴衰史（四）

第十六回沤置隔夜实践形成工艺　　

黑茶源于何时？传统六堡茶的工艺是在何时基本定型？对此业界有诸多探讨。说起六堡茶的这段历史，笔者试着从工艺形成的角度做一下分析。

　　一种比较权威的学术观点是：唐朝之时，茶叶是蒸青饼茶，陆羽就以烹茶方法不同而分为粗茶、散茶、末茶、饼茶。到了宋朝，由蒸青团茶发展到蒸青散茶。宋朝贡茶种类较多，不是片茶就是腊面；散茶是宋末的产品，花色也不少。

　　到了元朝，团茶逐渐被淘汰，散茶大发展。一直到了明朝，茶叶开始脱离单纯绿茶的做法，“原始”的发酵工艺开始出现。在长期的茶叶采制劳动实践中，人们发现经过发酵的茶叶做出的茶叶别具特色，于是人们逐步做出了红茶，黄茶、黑茶。具备黑茶工艺雏形的六堡茶最早应起源于这个时期。

　　根据老茶人陈振东回忆，以前一直以来的传统做法，是杀青后，揉捻，堆放隔夜，再烘干。至于形成这种做法，有其本身原因：在一般茶农家，由于要兼顾其他农活，从一早采摘茶青，到晾青，之后杀青（当时是手工炒），再到揉捻（当时是用脚踩），做好已经是比较晚了。于是，沤放一晚，明天再烘干成为一种比较流行的做法。当时，烘干是用一个当地称作“甑”的竹编箩筐，一次只能够烘几斤最多不过十多斤的毛茶，而且，往往烘干一批，最起码需要1～1.5小时。其他揉捻好还没烘干的六堡茶，都需“沤”放在一旁等待。

　　六堡茶的后发酵工艺很早就形成了，历史相当久远。在六堡镇很多老茶人的回忆中，烘干前的“堆放一夜”的做法，是很早之前就是这样了。至于这样“堆放一夜”原因，其实一定程度上源自于当时的一种烘干工艺的滞后。在不断的生产实践中，人们很快发现，这样经过堆放一夜的六堡茶，让茶叶于空气充分接触，汤色变成黄红色，苦涩味变得醇和，更为好喝，在市场上更受欢迎。于是便逐步形成作为一个工艺而固定下来。

　　这种工艺的形成，估计得益于早期六堡茶行销粤港澳等地时，得到市场追捧而逐渐定型下来的工艺。

　　在上世纪三十年代和五十年代，随着六堡茶产量的提高，在烘干技术没有大幅改进的情况下，这种烘干前“沤放”一边，等待烘干的做法，就更为明显。对后来逐步形成六堡茶特有的黑茶后发酵沤堆工艺，起到了一定的作用。

第十七回堆放发酵早期渥堆雏形　　

后发酵工艺做法久远，在六堡镇老人的回忆中得到证实.手头可查的最早的文字记载是1957年6月出版的广西省（当时称广西省）供销合作社编印的《茶叶采制方法》上明确写着：“六堡茶原产于苍梧县六堡乡，炒制比较特别，既不是红茶，也不是青茶，是我省特有的特产，所以就以产地定名叫做六堡茶。主要的特点是杀青、揉捻之后，堆放几点钟进行后发酵后，再行干燥……”这里就明确地提到工艺中的“堆放”几小时的“后发酵”工艺。

　　并且，书中还明确地说：“发酵又和制红茶有些相似，但红茶不炒即发酵……六堡茶炒过才发酵，发酵时间相当长……所以，又叫后期发酵茶。”

　　而且，在这本书中记载的中，将“堆放发酵”作为一项工艺明确写着：“发酵的方法是：把揉好的茶叶解块抖散后，铺在大簸箕或篾簟（作者注：竹制席子）上，厚约三四寸，让它自然发酵变化，经过一夜，约六七点钟的工夫，茶叶由青绿色变为青黄色……”可见，这些“后发酵”做法已经在当时作为一种成熟工艺，印发书籍加以推广统一。

　　从这本书上，我们可以看到，六堡茶的这种“后发酵”作为一种工艺进行生产，比普洱熟茶的1974年的普洱熟茶生产要早很多。

　　在《制茶学》这本全国中等农业学校教材中有关于六堡茶初制渥堆的描述：“通过湿热作用，破坏叶绿素，促进内含物质转化，苦涩味减除，汤色加深，滋味变醇，叶底颜色转变。”“渥堆叶堆积厚度依气温、湿度、叶质老嫩而定，一般堆高33～50厘米，若用箩筐渥堆，每筐湿坯20公斤左右。气温高时薄堆，嫩叶薄堆，老叶厚堆压紧，渥堆中翻堆1～2次，将边上茶翻入堆中，促进质变均匀。渥堆时间，视叶质老嫩、气温高低和天气等情况不同而异。一般气温低、雨天，叶质较老，渥堆时间略长，反之，则较短。通常为10～15小时。”

　　从这些做法中，依然可以看到六堡茶初制时，“堆放墙角”或“用箩筐湿坯渥堆”这些传统做法，也可以看出后期熟茶沤堆工艺的雏形。

第十八回后发酵茶先于普洱熟茶　　

在云南省茶业协会会长邹家驹的一篇《云南熟茶》第一句话就说到：“众所周知，云南生产熟茶始于1974年。”里面考证道：“我查阅了与紧压茶生产有关地区大理、版纳和思茅的文史资料，1974年以前都没有熟茶生产的记录。”他文中还记述了：“1948年以前，云南只有紧压茶到港。50年代初云南货到港大部分改为散茶。”

　　而恰恰是建国前后的这段时期，正是六堡茶在粤、港、澳、南洋一带以箩装散茶形式风靡一时的时候。上世纪的五十年代，云南普洱茶同样以散茶的形式冲击市场。这个期间，受六堡茶沤放后变得醇香的启发，香港茶商根据市场需求，利用地窖、仓库等特殊温湿环境，用人工方法促进六堡茶、普洱茶的后发酵。随着市场的不断发展，至五十年代后期，香港的茶楼逐步以这种“发水茶”为主，消费者普遍喜欢喝有陈香味红汤褐底的熟茶。

　　邹家驹先生的书中还记述道：上世纪“50年代，内地同香港几乎没有沟通，但香港人工发酵普洱茶的消息还是传了进来。1955年11月2日，（云南）省公司通知下关茶厂对出口紧压茶进行后发酵实验。由于缺少资讯，试验不了了之。”而经过多方学习、探索，最后，才在1974年成功生产出普洱熟茶。

　　据梧州茶厂的老工人回忆，上世纪七十年代初，曾经有云南来的同行到梧州茶厂学习后发酵技术制作熟茶，据说，梧州茶厂还保留着这方面的资料。

第十九回浮夸成风茶场改种木薯