绿茶
红茶
乌龙茶
白茶
黑茶
黄茶
普洱茶
花茶
其他茶北京人爱喝茶。
老北京人更爱喝茶。曾有一个历史阶段，人们喝茶像吃饭一样重要甚至比吃饭还重要。直到今天，茶，仍是人们生活中离不开的热饮，并是人际交往中的一种礼仪。
北京人喝茶有讲头，一为品，二为饮，三为喝。
品，是门艺术。既不是口渴的生理需要，也不是交际礼仪的应酬，而是一种赏析，一种美感享受，一种风雅脱俗之之举。北京民俗专家金受申先生曾大略介绍过品茶的讲究。“善于品茶。要讲究五个方面：第一必须备有许多茶壶茶杯。壶如酒壶，杯如酒杯。只求尝试其味，借以观赏环境物事的，如清风、明月、松吟、竹韵、梅开、雪霁……并不在求解渴，所以茶具宜小。第二须讲蓄水。什么是惠山泉水，哪个是扬子江心水，还有初次雪水，梅花上雪水，三伏雨水……何种须现汲现饮，何种须蓄之隔年，何种须埋藏地下，何种必须摇动，何种切忌摇动，都有一定的道理。第三须讲茶叶。何谓‘旗’，何谓‘枪’，何种须‘明前’，何种须‘雨前’，何地产名茶，都蓄之在心，藏之在箧，遇有哪种环境，应以哪种水烹哪种茶，都是一毫不爽的。至于所谓‘红绿花茶’，‘西湖龙井’之类，只是平庸的俗晶，尤以‘茉莉双窨’，是被品茶者嗤之以鼻的。第四须讲烹茶煮水的工夫。何种火候一丝不许稍差。大致是：‘一煮如蟹眼’，指其水面生泡而言，‘二煮如松涛’，指其水沸之声而言。水不及沸不能饮，太沸失其水味、败其茶香，功；不能饮。至于哪种水用哪种柴来烧，也是有相当研究的。第五须讲品茶的功夫。茶初品尝，即知其为某种茶叶，再则闭目仔细品尝，即知其水质高下，且以名茶赏名景，然后茶道尚矣!”(金受申《老北京的生活》)后来，品茶传到日本，形成了人家的一门喝文化艺术——茶道，但与中国的茶道相比，仅为皮毛焉。
饮，此词在目前北京语言中，是为文词儿，一个文雅的字眼。不以解渴为目的，而是以礼节形式为尚。譬如，到人家里做客，主人将本已洁净的茶具，再礼节性地冲烫一下，沏上香茶，倾至杯中，双手递送。客人亦双手接过，主人再自斟一杯，双方就坐，边饮边谈，其情融融。再如，约几位至亲好友至风景绝妙处，沏一壶香茗，凭栏而坐，极目远景近物，手边茶水飘香，其境优雅闲致，乐在其中矣。又如，谒见上司、上级或参加某一情调高雅的聚会、会议，每人盖杯一只，其间，偶啜一口，不失体统，又是礼节性的表示，充分体现了茶礼貌。凡此种种的饮，茶叶必须是大众化茶叶的中上品。《红楼梦》妙玉在众人乱哄哄的当儿，将宝钗、黛玉二人唤到另一间静室，另备茶具，请二人单饮雅茗时，发表了一篇妙辞：“一杯为品，二杯是解渴的蠢物，三杯便是饮驴了。”她这里也用到了“饮”字，但却是饮牲口的饮字。北京这个饮字有两个读音，一为饮驴的饮（印），一为人饮茶的饮（引）。这有两个读音的饮字，当年是仅有一个饮驴的饮音，还是妙五只用了饮牲口的饮字音而未用饮茶的饮字音，我们不甚知之，故不敢妄加揣测。但有一点可以确定，妙玉认为少饮品茶是高雅举止，而驴饮则是为雅人名士所不屑的。
喝，是北京话中一个通俗的字眼。谈到喝茶，也是一种大众化的通俗热饮，是为了解决口渴的生理需要和某种场合消磨时光的辅助品。过去，老百姓家里很少有暖瓶的，现喝现烧。一大铁壶的水烧开了，提起，往地下浇几下，发出的是“噗噗”声，则表明水开了。高举铁壶将滚开的沸水直泻而入，冲进大瓷茶壶里，盖上盖儿，闷一会儿。喝的时候，把水倒出一茶缸子，再倒回去，砸一砸，让茶味更浓更酽一些，才喝第一碗。后来有了暖瓶后，便直接用暖瓶水泡茶、续水。但喝的程序仍不变。此种喝茶法的人，一般都是久居北京的从事体力劳动的大众人物。他们在外劳动一天，又累又乏，回家吃罢饭，总要沏一茶壶水解渴解乏去油腻，或在家一个人自斟自饮，或端着壶到当院当街，与老哥儿们下下棋，侃侃大山，无疑也是劳动后的一种享受。这种喝茶方法，往往不求有多大味，但一定要求有较深的颜色。
北京人品茶、饮茶、喝茶，主要是喝哪种茶呢?
就公、私用茶的绝对数来讲，主要是茉莉花茶。何渭茉莉花茶?就是把整朵整朵浓郁的鲜茉莉花掺进绿茶中，经过窨熏后，使茶”十熏染上浓烈的茉莉花香，这种茶叶就叫茉莉花茶。由于茶叶香浓，过上的北京茶客义把它叫做香片，或香片茶。
茶，本应以白身的淡雅清馨取胜，为什么要掺杂其他植物而改变天然茶香呢?这是北京水土的原因。北京过去饮用井水，大部分地区水质不好，有苦涩味。人们为了压住水涩，不得不借用花香。喧宾夺主，花香反而胜过了茶香。这也是一方水土养—方人，北京的水质养成了北京人喜欢喝茉莉花茶的习惯。
茉莉花茶的制作，有在南方进货前，就已由当地加工完毕，进京就可以直接饮用的。也有的将绿茶运进北京后，由茶庄茶叶店自己掺花制成茉莉花茶的。自制茉莉花茶，使用的是丰台黄土岗的茉莉。民国时，茉莉花按花朵计价，每百朵茉莉鲜花曾售价大洋八角钱，其价相当昂贵。
北京民族多，各族人虽然都饮茶，但由于民族习惯不同，在饮茶上也有自己的特点。例如回族，除了饮茉莉花茶外，还喜欢饮用本民族的一种叫三泡台的茶。制作方法很讲究，用盖碗一只，放进少许茶叶，两个干枣，两只桂圆，几粒枸杞，再放进些许冰糖或白糖，用开水沏上，泡一会儿饮用，别有风味。
早年间，京畿人家还自制各种果叶的土茶。制作方法简单。将果叶先用大铁锅蒸熟，取出，揉碎。用这种方法可以制出枣叶、杏叶、柿叶、苹果叶、蔷薇花叶茶，沏水饮之，很有田风野味。还有一种更简便的枣茶制作。把几颗干的大红枣扔进火盆或灶坑里烧糊以后，取出来当茶饮，那水里带有枣的焦香和甜味，名字就唤作“枣儿茶”。以上这两种土茶，是过去贫苦人家的代饮“茶水”。
另外，还有几种清毒败火的药茶，如菊花茶、金银花。
当然，无论是哪一种茶，都必须要用沸水，倘若用凉水，那就应了北京人的一句歇后语：凉水沏茶—一泡啦，意指干活磨洋工、泡汤、不卖力气。
谈到喝茶，就不能不谈到老北京的茶馆。
老北京的茶馆曾经大红大紫过，谈到这一现象的出现，金受申先生将缘由说得很透彻：“八旗二十四固山，内务府三旗、三山两火、仓库两面，按月整包关钱粮，按季整车拉俸米。家有余粮，人无菜色，除去虫鱼狗马、鹰鹘骆驼的玩好外，不上茶馆去哪里消遣?于是大茶馆便发达起来。”由此可见，北京茶馆业的兴起与繁荣是由这一帮有钱兼有闲的阶层哄抬起来的。直至这——阶层没落时，尽管有时穷得明天的“嚼鬼儿”还没着落，今天也得先在茶馆泡一天。这就是前面说的喝茶比吃饭还重要的情况。
北京大略有茶馆(包括茶楼)、露天茶棚两种。
茶馆与茶楼除规模及经营特色略有区别外，都是有一定建筑场地及设施，除饮茶外，茶客还可以在内买到点心、小吃、酒饭等。甚至可以欣赏到评书、相声、弹唱等曲艺娱乐节目。茶客们还可以根据自身需要在茶馆里海阔天空聊天、扳杠、吹牛，可以谈生意化解矛盾，求职业找工作。总之，北京的茶馆曾经是人们的一个休息场所、社会交际场所和无所事事消磨时光的场所。
什刹海畔，曾有个茶楼，主人姓杨，人们就借当时京剧、名角杨小楼之名，称茶楼为杨小楼。那位先被慈禧相中，尊为王储大阿哥，后又被慈禧赶出宫的溥携，因挥霍无度迷恋酒色，且又无谋生手段，最后穷途潦倒后，就是在这座小茶楼里消磨掉自己生命中的余时的。
茶棚、茶摊则是在街头或庙会摆的一种简单而大众化的饮水站，收费低廉。人们走道累了，逛庙会时间长了，随时可以坐进去，花上几枚铜子，来碗大碗茶喝，那大碗相当可观，如人吃饭的大饭碗，以碗计价，而非茶馆的以壶计算。
说到这儿，北京的一种野茶馆不能不提，这是在郊垌野外设的一种简陋的带有乡村野味的茶馆。当时北京各城门外，凡风景优美、人们常去的地方，常常有这种野茶馆存在。在北京有名气的是东便门外通惠河二闸上的野茶馆。
茶馆临河，以芦苇席为棚顶，石头为桌凳，四围圈上篱笆，种上几株牵牛花，蔓绕篱笆姹紫嫣红，如同一领花障，人就称其茶馆为花障茶馆。茶客饮茶花障内，舟舫滑过案头，轻风掠拂芦花，秸槔竖于林中，犹如身置江南水乡。
二闸的茶馆著名，以致在通惠河两岸流传下这样一句话，叫作“要喝茶上二闸，要吃饭上高碑店。”
此外北京还有一种清茶老会，是花会的一种。每年妙峰山等处娘娘庙开庙时，各档花会要赶会去。清茶老会便在队伍途经的道旁古庙里或临时搭棚，摆上造型精美的特制的下盛火炭上盛水的大铜壶，烧制茶水，免费供应给花会成员和香客们饮用。
凉处快“食罢茶瓯未要深，清风一榻抵千金”
人生就是一杯茶
伴茶圣以助茶香
保护胃，如何科学饮茶？
